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Archivos Mensuales: julio 2015

Review CITIZEN PROMASTER NY0040

Por fin ayer llego a mis manos mi querido NY0040, aunque con un poquito de decepción, no por el reloj en si, que me encanta, si no porque esta un poquito maltratado, y estas cosas me ponen de muy mala leche, los relojes hay que cuidarlos un poquito y este parece que viene de la segunda guerra mundial. De cualquier manera me dispongo hacer la review, espero que os guste.

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CAJA Y CRISTAL:
El caja del Promaster NY0040 está construido de acero inoxidable 316L con 42 mm de diámetro y 48 mm de longitud (patilla a patilla). Con estas dimensiones, el reloj no es que sea de un gran tamaño para los tiempos actuales, por lo que es popular dentro de la comunidad relojil. Se lleva muy cómodamente en la muñeca y se ajusta muy bien en la mayoría de los tamaños de ella, tiene líneas bastante tradicionales y un aspecto deportivo, que me encanta.

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El reloj está diseñado con bisel de buzo unidireccional con una superficie cepillada y 60-clic. El bisel tiene un diseño de agarre muy singular, que es una de las características que hacen que este diver sea único dentro de un mercado bastante saturado. En mi caso necesitara un limpieza bastante a fondo, para quitar los residuos que tiene y dejarlo como o casi nuevo :).

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El bisel de aluminio tiene formato de cuenta atrás, un acabado negro mate con un índice de plata y un pin iluminado y como se puede ver a continuación, el acabado en el bisel del Promaster es bastante bueno. Yo hubiera preferido que la acción fuera un bisel un poco mas firme. La tensión actual está perfectamente bien, pero mi preferencia es más firme. Con eso no quiero decir que cuando se ajusta el bisel, la alineación del pin no sea perfecta que casi lo es, ademas hay muy poco juego.

El Cristal es mineral y se encuentra justo debajo de la parte superior del bisel, esta protegido, pero no deja de ser mineral, por lo que habrá que tener cuidado a que sea rayado, que no fue el caso de su anterior dueño.

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foto actualizada, no es el reloj del que habla la review

El acero inoxidable de fondo de la caja es atornillado con un acabado pulido, cuenta con el logotipo Citizen con en la mayoría de sus relojes, aunque este ya ligeramente desgastado, Además, el fondo de caja también incluye las anotaciones técnicas habituales, que están grabados a lo largo de su borde exterior.

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La corona de la Promaster es de buen tamaño unos 5,5 mm de diámetro y se encuentra en el lado izquierdo de la caja en la posición ocho. Cuando ajuste la hora, tuve una sensacion de suavidad, que me gusto mucho.

DIAL y AGUJAS:
El dial del Promaster NY0040 es negro brillante y tiene una apariencia de profundidad. Los índices de horas se describen en acero inoxidable pulido y llenos de lume que se ilumina en verde. La porción exterior de la esfera tiene una superficie plana, los índices de acero inoxidable pulido y una pista de negro en los minutos.

El nombre Citizen y “Automátic” están pintadas de blanco en la posición 12 en punto y “Divers water Resist”, pintado por encima de la posición de las 6 en punto. Además, el logotipo Citizen y 200m están pintados de rojo en el dial.

La ventana de fecha se encuentra se encuentra en la posición de las 3 y tiene un marco de acero inoxidable pulido. El movimiento cuenta con una fecha / complicación días y las ruedas tienen un fondo negro y blanco / rojo día / fecha.

Las horas, minutos y segundos en el Promaster NY0040 tiene un acabado de acero inoxidable pulido y todos tienen C-3 Superluminova aplicado. La de los segundos es un estilo de palo y tiene una bola iluminada en su extremo.

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El lume tiene un fuerte resplandor verde y que se desvanece lentamente después de una carga inicial. Esto es más que suficiente para saber la hora en un ambiente con poca luz y ser capaz de verla con una rápida mirada. Es bastante bueno, pero nada comparable con mi monster o mi skx007, que si tiene la misma intensidad, pero dura menos a lo largo del tiempo.

BRAZALETE O CORREA:
El Promaster viene equipado con una correa de caucho, en este caso bastante desgastada y sucia, asi que al dia siguiente de comprarlo ordene un armix tipo oyster en la bahia, de 20mm y 18 mm en el cierre, cual es mi desgracia que al intentar colocarlo, veo que no me ajusta bien, por lo que tendré que seguir buscando. Quiero hacer este cambio a parte de que porque la correa estaba bastante usada, porque siempre prefiero los armix o milanesas para mis divers, y tiro mas para el cuero, en relojes tipo PILOT u otros tipos de reloj. De cualquier manera, la correa de caucho CITIZEN es muy parecida a las seiko tanto en calidad como aspecto, y se hace bastante cómoda de llevar.

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MOVIEMIENTO:
El Promaster NY0040 utiliza un movimiento automático Citizen Calibre 8203. Se trata de un movimiento muy fiable y está bien considerado dentro de la industria relojera. Y son infinitos años los que te durara en tu muñeca.

CONCLUSION:
En general, creo que el Citizen Promaster NY0040 es un buen reloj automático.· Mi mayor decepción para el reloj fue la correa, pero seguramente sea caso mi particular, aunque he leído bastante acerca de este reloj y tanto con dotación de caucho como la mia, como con el armix de CITIZEN la gente no esta muy contenta y suelen cambiarlo pronto de pantalón, a nuevos armix y muchas y diversas natos. Hay muchos ejemplos de relojes de precio similar en el mercado que ofrecen mucho mejores correas de calidad. Si el brazalete se mejorado para incluir enlaces de mejor calidad, así como endlinks sólidos, yo diría que el reloj estaría en la pelea de ser uno de los mejores valores en el mercado y entre los primeros en la lista de buceadores menos de 300€.

Especificaciones rápidas
Marca: Citizen
Modelo: NY0040
Cristal: Mineral
Material de la caja: acero inoxidable
Diámetro: 42 milímetros
Espesor del estuche: 12 milímetros
Material de la banda: caucho
Ancho de banda: 20 milímetros
Dial de color: Negro
Calendario: Fecha
Movimiento: Miyota Calibre 8203
Resistente al agua: 200 metros

Espero que haya disfrutado de la revisión y espero leer sus comentarios.

Nuevas fotos.

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Publicado por en julio 30, 2015 en Uncategorized

 

¿ Por que amamos GRAND SEIKO?

Pues aqui estamos con el post que os comente en el anterior post, no es mas que una traduccion de un articulo que encontre y que lei hace poco.

¿Por qué Gran Seiko? Para apreciar por qué, y un gran número de otros coleccionistas de relojes aman GS, creo que tienes que tener en cuenta, al menos, un par de factores diferentes: la historia, los movimientos y la artesanía.

La Historia
Gran Seiko es visto como algo de un recién llegado en el mundo de la relojería de lujo, que tiene solamente entrada en los EE.UU. hace unos años, y el aumento a la fama en los países de habla inglesa en gran medida a través de los foros de internet. Sin embargo, nada podría estar más lejos de la verdad. De hecho, la SG fue tan controversial todo el camino de vuelta en 1960 como lo es hoy.

En aquel entonces, a pesar de su compromiso con la calidad desde la primera tienda de Kintaro Hattori en 1881, Seiko no era visto como un jugador importante en el mercado de relojes de lujo. Habían tenido sus éxitos y premios, pero aún tenía que dejar una marca permanente en la industria de la relojería de alta gama. Seiko decidió que uno de sus principales divisiones, Suwa, producir un Grand Seiko. Ellos hicieron que en un sentido literal – el modelo original iba a ser el mejor reloj de pulsera absoluta que eran capaces de hacer en el momento.

Y así lo hicieron. El modelo original fue simplemente llamado el Gran Seiko, ya que, en ese momento, era sólo un modelo – no una colección. El clásico de tres agujas, sin fecha, reloj de cuerda manual, hizo olas. Fue realmente un reloj de clase mundial, pero fue sólo un punto de partida. No pasó mucho tiempo antes de que el éxito de la Gran Seiko justifica una expansión – se convirtió en dos modelos, luego tres, luego más y más. Agregaron relojes con fechas, de cuerda automática, con diferentes frecuencias – fue una colección completa por sí misma.

Seiko compitió internacionalmente mediante la introducción de movimientos en Neuchâtel prueba cronómetro de partida en 1964. Fue en este escenario donde el Gran Seiko determinaría su éxito, y desde 1964 hasta el final de los ensayos cronómetro Neuchatel, GS entraría con movimientos para la competicion.

Los resultados iniciales eran mediocres – no había mucho margen de mejora. Para 1967, los movimientos suministrados por Seiko habían pasado desde el lugar 144 a entre los diez primeros, en gran parte gracias a sus avances en calibres de alta frecuencia. El escenario estaba listo para el Grand Seiko finalmente tomara su primer puesto en 1968, cuando se abandonaron abruptamente los ensayos cronómetro Neuchâtel. A menudo se especuló que se trataba de evitar declarar Seiko el ganador de un concurso de cronómetro suizo.

Los Movimientos
Una de las cosas favoritas sobre Gran Seikos es su precisión. Con la gran cantidad de marcas de relojes que ahí, tienes una amplia gama de posibles calificaciones de precisión y eso es cierto en Gran Seiko también, pero con una diferencia importante – el peor de Grand Seiko tiene una calificación mejor que casi todos los demás de la mejor marca . Eso es muy conveniente, no sólo para exigir derechos, sino porque significa que el colector puede comprar cualquier GS al azar, sin ningún conocimiento de los movimientos, y terminar con un reloj que es extremadamente preciso.

Pero aunque las especificaciones son muy impresionante, hay mucho más a los movimientos del Gran Seiko que números en hojas de cálculo. Esos son grandes en un folleto de ventas, pero hay que entender el alma de GS, de Seiko en general, y hasta cierto punto incluso Japón, para explicar de manera adecuada, “¿por qué Gran Seiko?.”

Más en concreto, que la naturaleza es este inusual, pero elegante, combinación de tradición y tecnología. Ninguna otra marca de relojes de lujo teje tan perfectamente, relojería, tradiciones que son anteriores a toda la compañía con los movimientos de nueva generación, que literalmente, ninguna otra compañía en el mundo puede replicar. Gran Seiko siempre se mantiene fiel a su herencia mientras y en la gestión para avanzar en la tecnología de los movimientos al mismo tiempo.

Ningún movimiento expresa más elocuentemente esta filosofía que el Spring drive. Este movimiento revolucionario, ahora casi sinónimo de Grand Seiko, es un movimiento que no tiene baterías en absoluto, almacena la totalidad de su energía en un resorte principal, y es casi completamente mecánico, pero con una precisión que supera la mayoría de los relojes de cuarzo. El spring drive permitió que el coleccionista de relojes pueda disfrutar de la belleza de un reloj tradicional con la precisión de una alta tecnología.

A ambos lados de spring drive encontrarás los movimientos de cuarzo sumamente avanzadas y las mecánicas mas refinadas. La mayoría de las marcas de lujo también ofrecen movimientos de cuarzo en estos días, pero muy pocos de ellos realmente incluso hacen esos movimientos. Normalmente se les ofrece como un perdedor para aquellos que no quieren gastar más dinero en un reloj mecánico y son muy rara vez, o nunca, un tema de orgullo.

Para Gran Seiko, es todo lo contrario. Gran Seiko se enorgullece de sus movimientos de cuarzo principalmente por dos razones: sus movimientos de cuarzo estan fácilmente entre los mejores que jamás se ha hecho, y debido a su herencia Seiko, son el padre de los movimientos de cuarzo en general. De hecho, la misma división que hizo el primer reloj de cuarzo de producción hace que hoy Gran Seiko cuarzos, 46 años más tarde.

Por último, tenemos movimientos mecánicos, división más antigua GS ‘. Movimientos de Grand Seiko son muy cuidadosamente y elegantemente diseñadas con el objetivo de simplicidad, fiabilidad y precisión. Hoy en día, el menos preciso movimiento de Grand Seiko es + 5 / -3 segundos fácilmente cerca de la cima del mundo de la relojería mecánica, y algunos movimientos son incluso certificado para 4 + / -2 segundos. El diseño de los propios movimientos es muy interesante porque demuestra la naturaleza dualista de Seiko con respecto a la tradición y la tecnología. Usted no encontrará ningún componente de silicio en un Grand Seiko. GS se mantiene fiel a sus materiales tradicionales, sin embargo, encuentra nuevas e innovadoras formas de hacer que esos materiales superan la competencia incluso contemporánea. Por ejemplo, el pallet fork y la rueda de escape son de acero, pero se hacen usando un proceso de fabricación MEMS que ofrece una precisión muy superior. Para reducir el peso de estas piezas, que son finamente skeletonized.

La espiral y resorte principal son otro gran ejemplo. Seiko desarrolló en realidad sus propias aleaciones metálicas para este uso, variaciones sobre lo que ellos llaman SPRON, que han mejorado las propiedades más de la competencia. El material permaneció básicamente el mismo, sin embargo, la forma en que se hizo fue mejorado en gran medida por la tecnología.

La Artesanía
El último aspecto que es crucial para entender el amor de Gran Seiko es la artesanía de la marca. Pocas marcas han mantenido tan fiel a pulir reloj tradicional, montaje y ajuste como GS tiene. Por ejemplo, cada parte de un Grand Seiko se pule por maestros relojeros utilizando lo que se conoce en japonés como la técnica “zaratsu”.

Históricamente, el pulido de la espada japonesa fue tomada muy en serio. Mientras que la mayoría asume que el espadero también sería la de pulir una hoja, este trabajo era en realidad tan especializado que la hoja se da generalmente a un “togishi” que lleva a cabo esta tarea exclusivamente. Cuando usted compra un Grand Seiko, cada superficie de la caja fue pulida con la mano y el uso de esta técnica.

Más allá de la estética de acabado extremadamente fino, su montaje también se realiza en su totalidad por maestros relojeros. Estos relojes se ajustan entonces, no en las 5 posiciones requeridas para el COSC, sino tambien en una sexta posición adicional, para compensar mejor los efectos de la gravedad. Esta es una característica que pocos fabricantes de relojes de élite, hacen. La prueba y el ajuste de un Grand Seiko lleva 17 días.

Espero que os guste o al menos que os parezca tan interesante como a mi, quede totalmente anodadado, pues no sabia nada de esta historia. Sin duda a partir de ahora los tendre todavia en mas estima.

 
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Publicado por en julio 27, 2015 en Uncategorized

 

Proximos post

Ando muy liado ultimamente y apenas puedo escribir. Aunque espero poder hacer hoy o al menos contaros algo sobre un articulo que lei hace poco sobre el GRAND SEIKO, que espero que os guste.

Por otra parte este post solo era para comentar futuras cosas que estan por venir como:

REVIEW de CITIZEN NY0040 El cual llevo esperando mucho tiempo y llegara a mis manos en unos dias.

REVIEW de CITIZEN BM6400 que si no me equivoco hoy lo tendre. 🙂

Y una batalla epica entre el SEIKO skx007 VS CITIZEN NY0040 el recien llegado, Quien ganara??

Nos vemos pronto.

 
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Publicado por en julio 27, 2015 en Uncategorized

 

El primer reloj de cuarzo suizo: 5 Beta-21

Hoy vamos a contaros un poquito de historia relojil que nunca viene mal, bueno pues vamos hablar un poquito del cuarzo, tan desprestigiado en estos tiempos por los forofos de los relojes, pero que hace unos anos eran bien queridos. Empezamos con el articulo.

La historia del cuarzo es compleja y larga, así que voy a tratar de que sea breve y dulce. El cuarzo fue inventado en 1928 por Bell Labs, y debido a la magnitud de los primeros relojes de cuarzo, eran en su mayoría restringido para su uso en laboratorios como cronometradores de referencia. La experimentación con el cuarzo continuó a través de las décadas, y por la década de 1960 los movimientos de cuarzo se había miniaturizado suficiente para permitir su utilización en los cronómetros marinos. Fue en este momento, donde las principales marcas de relojes suizos se enteraron de esta nueva tecnología y aproximadamente 20 maisons (incluyendo Omega, Piaget y Patek Philippe) crearon el Centro Electronique Horloger (CEH) en 1962 en Neuchâtel. El propósito de la C.E.H. era centrarse en la investigación, la creación y la producción de un movimiento de cuarzo lo suficientemente eficiente, lo suficientemente fiable y precisa para la próxima generación de la relojería.

Después de seis años de investigación llego el primer prototipo, el Beta-1, se produjo en 1966, usando un oscilador de cuarzo 8.192 Hz montado en un circuito integrado. Poco después, en 1967, se produjo el Beta-2 y fue galardonado con el primer premio en el “Concurso Internacional Chronométrique de l’Observatoire de Neuchâtel”, estableciendo un nuevo récord para la exactitud en el periodo de prueba de sólo 0,0003 segundos variación por día (en comparación con los 03.10 segundos típicos de los cronómetros del reloj del día).

El Beta-21 fue creado en 1969 y se acordó por las 20 casas suizas para producir 6.000 de los movimientos de las tesis. Más tarde ese año, unos pocos cientos de los Beta-21 relojes fueron puestos en libertad en Basilea, estableciendo un nuevo récord en la Feria. El movimiento Beta-21 era exacta a 5 segundos al mes, lo cual fue muy superior a cualquier reloj automático y manual de cuerda en el momento.
Desafortunadamente (o afortunadamente, dependiendo de cómo se mire), la popularidad del Beta-21 pronto se desvaneció. Los movimientos eran grandes, y se quedaban sin energía muy rápidamente. Además, las casas originales que usaron la CEH comenzaron a hacer sus propios movimientos de cuarzo que eran más pequeños y delgados (como el movimiento Piaget P7).

En mercado de los relojes de hoy en dia, ver el movimiento Beta-21 tiene algo de culto y los relojes se han vuelto muy coleccionables. Por desgracia, los movimientos no durarán para siempre (movimientos de cuarzo en general no pueden ser reparados) pero uno puede apreciar el diseño en general, y lo que el Beta-21 significa un período de innovación y experimentación en la historia del reloj (mucho como el reloj de Apple hoy en día). El principal problema con la compra de un Beta-21 es la gran cantidad de veces que el movimiento ha sido sustituido por la Beta-22. Esto afectará en gran medida el valor y la integridad, por lo que el comprador debera tener cuidado. Como cualquier verdadero reloj-amante sabe, hay que respetar el mal para amar el bien. Así que con esto, aquí os dejo algunos de los más emblemáticos y de colección Beta-21 relojes de pulsera.

El Omega Electroquartz

Este es probablemente el reloj más reconocible y más común con un movimiento Beta-21. Se dice ser el “primero” reloj de pulsera de cuarzo suizo de utilizar el movimiento Beta-21. Omega hizo 10.000 Electroquartz entre 1970 y 1977. Estos relojes, dependiendo del metal y el estado, van en precio desde $ 3,000- $ 10.000.

El IWC Da Vinci

También puso en marcha en 1969, el Da Vinci tenía una caja hexagonal muy interesante. CBI pasó mucho tiempo y energía en el desarrollo de la caja para albergar el movimiento Beta-21. El Da Vinci era muy popular y se agotó rápidamente. Hoy en día se pueden encontrar los relojes. sin embargo, debe tenerse en cuenta que una gran cantidad de veceslos originales Beta-21 han sido sustituidos por el Beta-22. Estos están disponibles para la compra por menos de $ 3.000.

El Piaget 14101

Hay dos ejemplos que se ven aquí. Uno con esfera ojo del tigre hecho en 1970, y el segundo ejemplo con incrustaciones de aproximadamente 10cts. que se hizo en 1971. Una vez más, se puede ver la caja de gran tamaño hecha para adaptarse a la considerable Beta-21. Piaget estaba muy involucrado en el uso del mecanismo de cuarzo. Este modelo en particular fue puesto en libertad en 1970 y se hizo hasta 1976, cuando Piaget comenzó a diseñar su propio movimiento interno, el movimiento de cuarzo 7P ultra fino, lo que permitió una caja más pequeña.

El Rolex Oysterquartz Ref 5100

Introducido como el primero reloj de cuarzo Rolex, la referencia de 5100 se realizó en una edición limitada de 1000, todos los cuales se agotaron antes de la entrega. Cada reloj está grabado con el número del reloj. También fue el primer Rolex en ser equipado con un cristal de zafiro y con la aguja de los segundos con una rueda de paletas, este reloj tenía la ventaja sobre sus competidores. Además, la fecha rápida se introdujo en este reloj. En 1972, Rolex dejaría la CEH para seguir adelante y hacer sus propios movimientos de cuarzo, más tarde fueron nombrados los relojes “Oysterquartz”.

La más reciente referencia 5100 para aparecio en una subasta en Christie en Nueva York, con una estimación pre-venta de $ 20.000-30.000 y martilleo en $ 20.000. El reloj era completo con caja y papeles.

El Patek Philippe Ref 3587

Este es un reloj bastante inusual ya que no había una edición limitada de unos pocos cientos de piezas. La primera referencia de 3578, se produjo en 1969 justo después del lanzamiento de la Beta-21. Más tarde, en 1973, la referencia de 3597 se produjo con el movimiento Beta 22. La referencia de 3587 (en la foto) se hace sobre todo en oro blanco y amarillo con muy pocos en oro rosa. Como la mayoría de los relojes con este movimiento, el diseño general es grande, con una caja de 43 mm ( Muy tipica de hoy en dia, pero no de la epoca ). Las pulseras fueron todas hechas en Alemania específicamente para Patek Philippe y llegaron en tres estilos: uno con enlaces tejidos, uno con enlaces agujereados (en la foto), y otro con grandes vínculos Oyster.

Este reloj en particular esta disponible en Christie por $ 22.000.

GRACIAS a http://www.hodinkee.com/

 
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Publicado por en julio 17, 2015 en Uncategorized

 

Review CITIZEN Calibre 2100 AV0031-59E Eco-drive

Hay tres diferentes versiones de la edición Calibre 2100 hecho por CITIZEN. Se componen de los modelos AV0031-59A, AV0031-59E y AV0021-52H. Los tres modelos tienen casi las mismas características y sólo son ligeramente diferentes entre sí. El AV0031-59A y V0031-59E Citizen Calibre 2100 que están hechos de acero inoxidable, mientras que el AV0021-52H está hecho de titanio. Los sub diales negros del cronó se combinan con el negro (AV0031-59E), con el blanco (AV0031-59A) o el gris (AV0021-52H). Nuestra review tratara del primero de ellos el negro.

Los tres modelos de Calibre 2100 Eco-Drive, permite a los relojes Citizen absorber y utilizar la luz solar o artificial, pueden recargarse completamente en tan sólo 3,5 horas cuando se expone a la luz solar en un día luminoso, después, el Citizen Calibre 2100 Cronógrafo puede funcionar durante al menos 240 días sin exposición adicional a la luz, lo cual es bastante sorprendente, ya que con apenas unas horas de luz tendremos reloj para mas de medio año.

La calidad de diseño está muy bien hecha, el aspecto de este AV0031-59E es atemporal y durante mas de siete años estuvo en la parte superior de la pagina web desde su debut en 2006, ahora ya descatalogado, aunque lo puedes encontrar facilmente. Ese honor es exclusivo de este reloj y ningún otro reloj serie Citizen Calibre ha compartido este tipo de longevidad hasta la fecha.

CAJA Y CRISTAL
La caja tiene una forma asimétrica de acero inoxidable, 46mm de diametro y 15mm de espesor, lo que le hace un gran reloj. Por el contrario, la calidad de construcción es una relación de amor / odio para cualquier propietario de 2100, porque son propensos a mostrar rasguños visibles si no se tiende a tener cuidado con los relojes, como ha sido el caso del antiguo propietario de mi reloj, donde podemos ver que dejo marcas tanto en el cristal como en el bisel, que intentare pulir de la mejor forma posible. Uno de los puntos a reflejar es que el cristal mineral lleva un revestimiento no reflectante (AR), dandonos una buena visualizacion del dial en todo momento. El fondo es pulido al igual que el bisel con el logo estándar de Citizen Eco-Drive grabado a laser, rodeado de las estadísticas en el reloj. Los pulsadores de este cronógrafo son botones sólidos,aunque no atornillados, pero igualmente se sienten firmes. La corona está moleteada y separado de los botones por pequeños protectores de corona. La corona es atornillada, dando seguridad a sus WR de 200m. Tiene dos puntos de extracción el primero sirve para cambiar el dia del mes,y el segundo nos servira para cambiar la hora como normalmente.

DIAL Y AGUJAS
Las agujas están sorprendentemente muy bien hechas y se complementan entre sí con el rojo esquelético de la aguja de alarma, que al ser transparente no se pone en el camino para una buena lectura de la hora. Los submarcadores son: el disco secundario 3:00 da los minutos del cronógrafo, el disco secundario 6:00 es para el tiempo de mantenimiento del segundero y el disco secundario 9:00 marca los registros de horas del cronógrafo (sí has leído bien, este cronógrafo toma registros de todo el camino hasta 12 horas, es increíble). Finalmente el dial tiene otro sub a las 12:00 donde muestra la situación actual de carga solar y la visualización de la fecha en el cuatro.

La calidad de lume del AV0031-59E calibre 2100 también es muy buena con respecto a otros CITIZEN que he tenido, aunque estoy muy orgulloso tambien de mi Citizen Promaster BJ7010-24w
Se necesita sólo unos segundos de la luz del sol para brillar intensamente. Si usted lo que necesita que que brille durante la noche, sólo necesita exponerlo unos pocos minutos de luz solar por la tarde antes y se despertará al día siguiente con las agujas todavía brillando.

BRAZALETE Y CORREA
Apesar de que en muchas review el armix es criticado, a mi me gusta, yo siempre soy fan de los armix frente al cuero, natos, caucho…. Los links del brazalete de acero son muy flexibles y se adaptan perfectamente a la muñeca, se la nota pesada, lo cual me gusta. En los días calurosos la pulsera de acero siempre es mejor que el cuero, que muchas veces al final de un tedioso día de trabajo solo tengo ganas de quitarme el reloj para dejar mi muñeca respirar y relajarse. Similar a quitarse las botas de trabajo pesadas y ponerme chanclas o zapatillas, pero el mismo u otro reloj pronto vuelve a mi muñeca :).

Me gustaría que el brazalete del Calibre 2100 hubiera sido intercambiables con las correas de cuero / tela ya que este simple cambio da aspecto de tener un reloj nuevo. Aunque estoy contento con el armix y rara vez lo cambio en algunos de mis otros relojes.
El broche del armix tiene un rango de 3 micro ajuste de extensión o retracción para hacer la pulsera de un poco más grande o más pequeño. Ajustes Micro que se pueden fácilmente extraer con la punta de un bolígrafo, un clip, pasador de seguridad o un objeto similar, aunque siempre sera mejor usar la herramienta adecuada.

Un problema inesperado e importante que muchos novatos tendrán, es que los enlaces extraíbles del 2100 utiliza los pines con manguitos (ver imagen de abajo) que hacen que el ajuste del tamaño de la pulsera sea imposible sin una herramienta adecuada (se puede comprar fácilmente uno en eBay desde 1€ en adelante) o llevarlo a un relojero, que muchos si eres asiduo te lo haran gratis, sino alrededor unos 5€.

MOVIMIENTO
Característica principal del movimiento e210 es el poderoso cronógrafo fly-back barrido. Al pulsar el botón A se inicia y se detiene el cronógrafo. Al pulsar el botón B, después de una pausa, restablece el cronógrafo. El cronógrafo puede grabar hasta 12 horas, que es una característica única de este movimiento.

El movimiento e210 también tiene un timbre de alarma y una ventana de fecha. La alarma no es ruidosa en absoluto. Es más como una luz de recordatorio que un despertador o aviso, no comprés esto como un reloj de alarma, porque no lo es.


El calibre e210 cuenta con 294 partes a trabajar todas juntas para crear un hermoso movimiento

CONCLUSION
Si hay un reloj para comprar en un período de 10 años que te resultará sumamente difícil cambiar por otro, este sera el Calibre 2100. Es una pieza atemporal en términos de diseño y calidad. Ademas con su facil uso, lo hara para cada dia.

Os dejo una foto en mi muneca, ya que muchos me las habeis pedido en otras reviews

Especificaciones rápidas
Marca: Citizen Eco-Drive
Modelo: CALIBRE 2100 AV0031-59E
Caja y armix: Acero inoxidable
Cristal: Cristal mineral Antireflejo
Movimiento: CALIBRE 2100
Diámetro: 46 mm
Espesor del estuche: 15mm
Broche: Triple Cierre de Seguridad con botónes laterales de apertura
Resistente al agua: 200 metros, Tapa a Rosca Labrada
Cronómetro1/5 de seg. con registros de 60 min. y 12 horas
Calendario Lateral de Alta Visibilidad
Indicador de Reserva de Energía
Exactitud +/- 10 segundos al mes

Video

 
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Publicado por en julio 16, 2015 en Uncategorized

 

Preparando futuro proyecto russian custom watch 2nd Parte

Pues la verdad que no ha sido dura la discusion y pronto nos pusimos de acuerdo cual seria la caja a utilizar para nuestro proyecto, estabamos debatiendo entre estas opciones:

Y finalmente hemos decidido quedarnos con la caja 710.

Por el momento, creo que aqui lo dejaremos por un tiempo, ya que son tiempos de vacaciones y nos tomaremos cada uno nuestro descanso merecido. Aunque yo seguire algun tiempo por aqui, que hasta mis vacaciones todavia quedan unas semanitas.

Lo dicho cualquier pregunta, aqui estoy.

 
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Publicado por en julio 13, 2015 en Uncategorized

 

Preparando futuro proyecto russian custom watch 1st Parte

Pues en esto estamos ahora, pensando en hacer un nuevo reloj un grupo de amigos, pero esta vez una cosa sencilla, al cual si quereis estais invitados a entrar.
Estamos en la primera fase, que es. que exactamente hacer, dentro de la idea principal que es customizar un reloj ruso, con caja tipo Amphibia, que caja, que modelo, que agujas, que bisel y un largo etc de cosas.

Seria mas o menos una cosa asi, mas la modificacion del dial.

He estado mirando diferentes combinaciones,cajas y acabados, que os la dejo tambien aqui.

Ya os ire contando mas.
Cualquier pregunta, no dudeis en preguntar.

 
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Publicado por en julio 3, 2015 en Uncategorized